Giuseppe Piazzolla

Direttore e co-fondatore di Moda e Motori Magazine insieme al fotografo e fratello Gaetano Piazzolla. Racconta la MotoGP e il motorsport internazionale con parole e immagini. Fotografo e giornalista, è riconosciuto come l’esperto del lifestyle dei paddock del MotoGP e non solo, capace di unire passione sportiva, stile e cultura in un racconto unico.

Dalí e la Moda arriva a Milano durante la Fashion Week. Dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 Palazzo Reale dedica a Salvador Dalí una mostra che raccoglie oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. Il percorso racconta una parte meno conosciuta del lavoro dell’artista catalano: il suo rapporto con la moda e la capacità di trasformare vestiti, accessori e corpo in strumenti del linguaggio surrealista.

Dalí e la Moda a Milano: a Palazzo Reale il surrealismo entra nella Fashion Week

L’apertura non poteva trovare un momento più coerente. La mostra debutta il 24 settembre mentre Milano vive la settimana dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2027, in calendario dal 22 al 28 settembre. Non è soltanto una coincidenza temporale: l’esposizione gode anche del patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana e porta dentro Palazzo Reale un autore che aveva cominciato a mettere in discussione il confine tra arte e abbigliamento molto prima che questa contaminazione diventasse una consuetudine del fashion system.

Guardare Dalí attraverso la moda significa quindi allontanarsi, almeno per qualche ora, dall’immagine più conosciuta dell’artista degli orologi molli e delle visioni impossibili. Scarpe, abiti, cappelli, guanti, gioielli, manichini e corpo diventano parte dello stesso vocabolario con cui Dalí costruiva le sue opere.

Ed è proprio qui che Dalí e la Moda a Milano trova la propria chiave più contemporanea.

Dalí e la Moda porta Palazzo Reale dentro i giorni della Milano Fashion Week

Mentre le maison presentano a Milano le collezioni per la Primavera/Estate 2027, Palazzo Reale apre una riflessione su una relazione che oggi appare quasi naturale: quella tra arte e moda.

Il programma ufficiale di Milano Fashion Week occupa la città dal 22 al 28 settembre 2026 tra sfilate, presentazioni ed eventi. La mostra dedicata a Dalí inaugura il 24 settembre e resterà invece visitabile per oltre quattro mesi, fino al 31 gennaio 2027.

È un incrocio interessante soprattutto perché Dalí non va interpretato semplicemente come un artista che, occasionalmente, si avvicinò all’abbigliamento. La moda entra nel suo immaginario come un territorio nel quale continuare a sperimentare gli stessi meccanismi applicati alla pittura e agli oggetti: trasformare ciò che è familiare, spostarne il significato e costringere chi osserva a guardarlo una seconda volta.

Un vestito può così smettere di essere soltanto un vestito. Una scarpa può perdere la sua posizione naturale. Un cappello può diventare una provocazione. Il corpo stesso può trasformarsi nel supporto sul quale mettere in scena un’idea.

Palazzo Reale descrive infatti la moda come uno degli ambiti nei quali Dalí contribuì alla creazione di nuovi codici estetici, lavorando con designer, fotografi e maison e attraversando pittura, scultura e design.

Prima del fashion system contemporaneo, Dalí aveva capito la forza dell’immagine

È probabilmente questo il punto da cui osservare oggi l’esposizione milanese.

Nel sistema contemporaneo, moda significa collezione ma anche costruzione dell’immagine. Una sfilata non vive soltanto negli abiti: vive nella location, nel casting, nella fotografia, nei video, nei social, nella presenza degli ospiti e in tutto ciò che permette a un marchio di creare un universo riconoscibile.

Dalí lavorava in un’epoca completamente diversa, eppure aveva intuito la capacità dell’immagine di andare oltre la singola opera.

La sua stessa figura pubblica divenne immediatamente identificabile. I baffi, gli abiti, le pose fotografiche, la teatralità delle apparizioni e il modo di presentarsi contribuirono a costruire un personaggio inseparabile dalla produzione artistica.

Definirlo semplicemente “personal branding” rischierebbe di utilizzare una categoria contemporanea per spiegare un fenomeno nato in un altro contesto. Il parallelismo, tuttavia, è evidente: Dalí comprese quanto l’identità dell’autore potesse diventare parte del racconto.

È un meccanismo che la moda conosce molto bene.

Lo stilista non comunica soltanto attraverso il prodotto, così come l’artista non comunica necessariamente soltanto attraverso la tela. Intorno all’opera si costruisce un immaginario, e Dalí trasformò quell’immaginario in qualcosa di riconoscibile anche al di fuori dei musei.

Con Elsa Schiaparelli il surrealismo diventa qualcosa da indossare

Il rapporto con Elsa Schiaparelli rappresenta uno degli episodi più significativi dell’incontro tra Dalí e la moda.

Negli anni Trenta la couturière italiana, protagonista della scena parigina, trovò nel surrealismo un terreno ideale per mettere in discussione le convenzioni dell’abbigliamento. Con Dalí nacquero creazioni nelle quali un oggetto comune poteva cambiare completamente significato semplicemente attraverso uno spostamento di contesto.

Uno degli esempi più conosciuti è lo shoe hat, il cappello a forma di scarpa con tacco realizzato per la collezione Schiaparelli dell’inverno 1937-1938. Il Metropolitan Museum of Art ricorda come l’idea fosse collegata a una fotografia di Dalí con una scarpa poggiata sulla testa.

La scarpa, normalmente destinata al piede, si sposta sulla testa. Il gesto è semplice, ma il risultato cambia completamente la percezione dell’oggetto.

È lo stesso principio che rende ancora oggi immediatamente riconoscibile il dialogo tra surrealismo e moda: prendere qualcosa di quotidiano e alterarne funzione, scala o posizione.

Anche l’aragosta divenne uno degli elementi più celebri di questa contaminazione. Il motivo, ricorrente nell’universo di Dalí, entrò nella moda di Schiaparelli e nel 1937 apparve sul famoso Lobster Dress della designer. Il Costume Institute del Metropolitan Museum individua proprio nella collaborazione con Dalí uno dei momenti più rappresentativi della relazione tra Schiaparelli e il surrealismo.

Non si trattava semplicemente di decorare un vestito con un disegno artistico. Cambiava il modo stesso di pensare l’abito.

Scarpe, guanti e gioielli diventano parte del vocabolario surrealista

La mostra di Palazzo Reale permette di allargare lo sguardo oltre le collaborazioni più celebri.

Il percorso riunisce oltre 200 opere e documenti, comprendendo dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. L’allestimento attraversa pittura, scultura e design e analizza il passaggio dal manichino al corpo, mostrando quanto l’universo della moda ricorra nella produzione di Dalí.

Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli non sono semplici accessori inseriti occasionalmente nelle sue opere. Diventano simboli che possono essere modificati, isolati o ricombinati.

È una lettura particolarmente interessante per il pubblico che arriva alla mostra attraverso la Milano Fashion Week.

La moda contemporanea utilizza frequentemente lo stesso meccanismo: prende un oggetto funzionale e lo porta fuori scala, ne modifica la forma, ne esaspera un dettaglio oppure gli attribuisce un significato diverso rispetto a quello originario.

Quello che oggi vediamo sulle passerelle come esercizio concettuale, provocazione o statement piece trova nel surrealismo uno dei suoi precedenti culturali più importanti.

L’abito per Dalí non è soltanto qualcosa da indossare

Palazzo Reale propone anche un’altra chiave di lettura: il rapporto tra abito, corpo e identità.

Nella presentazione delle attività collegate alla mostra, l’istituzione milanese sottolinea come per Dalí l’abbigliamento possa diventare espressione, maschera, provocazione e racconto visivo.

È una definizione che permette di capire perché questa mostra abbia senso proprio durante la Fashion Week.

La moda non modifica soltanto ciò che indossiamo. Interviene sul modo in cui scegliamo di presentarci agli altri.

Dalí trasforma questa possibilità in materia artistica. Il vestito non nasconde necessariamente il corpo e non si limita a decorarlo: può cambiarne la lettura, costruire un personaggio oppure creare una distanza tra identità reale e identità rappresentata.

È un tema estremamente attuale.

Le passerelle contemporanee continuano a interrogarsi sull’identità, sul genere, sulle proporzioni e sul rapporto tra corpo e superficie. Anche quando il risultato estetico è lontanissimo dal surrealismo storico, rimane la stessa domanda: fino a che punto un abito può modificare la percezione della persona che lo indossa?

Dal manichino alla vetrina, la moda diventa anche messa in scena

Un altro elemento rende il rapporto tra Dalí e il fashion system particolarmente moderno: la capacità di pensare oltre l’oggetto.

Un abito può essere straordinario, ma la moda vive anche del modo in cui viene mostrato.

La vetrina, il manichino, la fotografia e successivamente il cinema e la comunicazione pubblicitaria sono diventati strumenti fondamentali per costruire il desiderio intorno al prodotto.

Dalí attraversò molti di questi territori.

La mostra milanese permette quindi di leggere il suo lavoro non soltanto attraverso il rapporto con gli stilisti ma attraverso una più ampia cultura dell’immagine.

È forse qui che il dialogo con il presente diventa più evidente.

Oggi una collezione può raggiungere milioni di persone attraverso pochi secondi di video. Una scenografia può diventare più condivisa sui social del singolo abito. Un accessorio volutamente esasperato può trasformarsi nell’immagine simbolo di un’intera stagione.

Dalí aveva compreso una regola essenziale molto prima dell’arrivo dei social network: per restare nella memoria, un’immagine deve essere riconoscibile.

Il surrealismo continua a riaffiorare sulle passerelle

Sarebbe riduttivo cercare nella moda contemporanea una copia diretta del linguaggio di Dalí. Il legame più interessante riguarda piuttosto il metodo.

L’oggetto spostato dal proprio contesto, la sproporzione, l’illusione ottica, il trompe-l’œil, l’ironia e la trasformazione del corpo sono strumenti che continuano ciclicamente a riapparire sulle passerelle.

Schiaparelli resta naturalmente il riferimento più immediato, perché il rapporto tra la maison e il surrealismo appartiene direttamente alla sua storia. Ma l’eredità di quel modo di pensare ha superato i confini di un singolo marchio.

La moda ha imparato a utilizzare l’assurdo senza perdere necessariamente il lusso, a trasformare un accessorio in un’immagine e a costruire oggetti pensati anche per sorprendere.

Il concetto di “indossabile” e quello di “spettacolare” non coincidono sempre. E proprio questa distanza è diventata parte del linguaggio delle passerelle.

Dalí aveva lavorato su quella tensione molto tempo prima.

Oltre 200 opere mostrano un Dalí diverso da quello più conosciuto

Per chi associa Salvador Dalí soprattutto a La persistenza della memoria e agli orologi molli, Dalí e la Moda permette di osservare un’altra dimensione della sua produzione.

Palazzo Reale riunisce materiali appartenenti a linguaggi differenti con l’obiettivo di mostrare come l’interesse per la moda non rappresentasse un episodio isolato.

L’esposizione nasce in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí ed è diretta scientificamente da Montse Aguer, con Laura Bartolomé Roviras come curatrice e Judith Clark come curatrice associata per la moda. Il progetto è promosso dal Comune di Milano – Cultura e prodotto da Palazzo Reale, Mondo Mostre e Civita Mostre e Musei.

Il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana rafforza inoltre il legame con il momento nel quale Milano ospita la mostra.

Il risultato è un percorso che permette di rileggere Dalí non semplicemente come artista prestato alla moda, ma come autore capace di utilizzare la moda all’interno di una ricerca più vasta sull’immagine e sulla percezione.

A Milano Dalí racconta perché arte e moda continuano ad avere bisogno l’una dell’altra

La mostra di Palazzo Reale arriva in un momento nel quale la contaminazione tra discipline è ormai parte integrante del sistema creativo.

Le maison collaborano con artisti, trasformano le sfilate in installazioni, utilizzano musei e palazzi storici come scenografie e affidano a fotografi e registi la costruzione di universi destinati a vivere molto oltre la passerella.

In questo scenario Dalí appare sorprendentemente vicino al presente.

Non perché avesse immaginato il fashion system del XXI secolo, ma perché aveva compreso qualcosa che continua a essere centrale: l’immagine acquista forza quando riesce a superare i confini della disciplina nella quale è nata.

Un dipinto può diventare un abito. Un oggetto può diventare un simbolo. Una scarpa può diventare un cappello. Il corpo può diventare spazio di rappresentazione.

Ed è probabilmente questa la ragione per cui Dalí e la Moda a Milano dialoga così bene con i giorni della Fashion Week.

Mentre sulle passerelle si costruisce l’immaginario delle prossime stagioni, Palazzo Reale ricorda che molti dei meccanismi utilizzati oggi dalla moda hanno radici molto più lontane.

Dalí e la Moda a Milano: date, orari e biglietti

La mostra Dalí e la Moda è visitabile a Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12 a Milano, dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Gli orari ufficiali prevedono l’apertura da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30, mentre il giovedì la chiusura è posticipata alle 22:30. Il lunedì Palazzo Reale è chiuso e l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura.

Il biglietto intero costa 15 euro, mentre il biglietto open è indicato a 17 euro. Sono previste diverse formule ridotte e tariffe dedicate a scuole e famiglie.

Un appuntamento che, proprio mentre Milano guarda alle nuove collezioni, riporta l’attenzione su un artista che aveva fatto della trasformazione dell’immagine una delle proprie firme più riconoscibili. E che aveva intuito con grande anticipo quanto moda, arte e identità potessero diventare parti dello stesso racconto.