Redazione

Antonio Marras presenta alla Milano Fashion Week la Primavera Estate 2027 trasformando un matrimonio immaginario in un racconto sulla memoria degli abiti. “Nozze di un Mezzogiorno di Mezz’Estate” nasce dalla notte di San Giovanni ad Alghero e arriva nel Giardino Vincenzo Muccioli di Milano, dove pizzi, chiffon, broccati, denim, ricami e gioielli raccontano quello che resta di una festa quando gli invitati non hanno ancora avuto il tempo — o la voglia — di cambiarsi. 

La Primavera Estate 2027 di Antonio Marras comincia infatti quando, idealmente, tutto dovrebbe essere già finito.

Non è il matrimonio nel momento più composto e cerimoniale a interessare il designer sardo, ma quello che succede dopo. Quando il tavolo è ancora apparecchiato, gli invitati hanno attraversato una notte intera, i vestiti hanno perso parte della loro perfezione e ogni tessuto porta con sé una traccia di ciò che è accaduto.

La storia immaginata da Marras è quella delle nozze di Antiogu e Ippolita, celebrate dopo la notte di San Giovanni. L’ambientazione narrativa è Alghero, ma per la Milano Fashion Week il racconto si sposta nel cuore della città, al Giardino Vincenzo Muccioli, di fronte all’atelier dello stilista in via Cola di Rienzo. La maison trasforma così uno spazio pubblico in una piazza provvisoria, con una lunga tavola intorno alla quale idealmente può trovare posto chiunque. 

È già questa scelta a spiegare molto della collezione. La sfilata non viene separata dalla città attraverso le tradizionali barriere dell’evento su invito: Marras porta il proprio universo fuori, permettendo alla dimensione pubblica del giardino di entrare nella rappresentazione. La scelta del Giardino Vincenzo Muccioli porta la sfilata fuori dagli spazi tradizionali della Fashion Week e trasforma il pubblico in parte della scena, rafforzando l’idea di una festa collettiva costruita attorno alla lunga tavola allestita per lo show.

Il matrimonio di Antiogu e Ippolita comincia quando la notte è già passata

Marras sceglie un matrimonio, ma evita deliberatamente l’immagine tradizionale delle nozze.

La collezione racconta il giorno successivo. Gli invitati hanno ancora gli abiti della sera precedente, il sale del mare è rimasto sulla pelle e il profumo del mirto si mescola alle tracce della festa. La dimensione narrativa non serve soltanto come scenografia: determina il modo in cui i vestiti vengono costruiti e accostati. 

La perfezione lascia così spazio alla sovrapposizione, al contrasto e a una certa irregolarità studiata. Marras parte dall’idea che un vestito possa registrare ciò che succede a chi lo indossa. Una piega, una stratificazione o l’incontro fra materiali apparentemente lontani diventano quindi parte del racconto.

È un principio che permette alla collezione di muoversi tra elementi quotidiani e lavorazioni più sofisticate senza creare una separazione netta tra i due mondi.

Righe, quadri, motivi floreali e camouflage convivono, mentre superfici leggere vengono attraversate da ricami, cristalli, intarsi e patch. Vogue interpreta questa costruzione proprio come la memoria lasciata sull’abito da chi lo ha indossato durante la festa. 

Non si tratta quindi di presentare l’abito da cerimonia ideale, ma quasi il suo contrario: il vestito diventa interessante quando viene vissuto.

Pizzi, broccati e denim raccontano la stessa notte da prospettive diverse

Sul piano materico la Primavera Estate 2027 procede per contrasti. La seta, lo chiffon, l’organza, il tulle e i pizzi introducono leggerezza e movimento. Dall’altra parte arrivano fresco lana, popeline, pelle, broccati e jacquard, materiali capaci di costruire maggiore consistenza. È proprio il rapporto tra questi due registri a dare forma alla collezione. 

Il pizzo, in particolare, perde qualsiasi lettura esclusivamente romantica. Macramè e Chantilly vengono accostati a tessuti strutturati, mentre il linguaggio della cerimonia incontra elementi derivati dal guardaroba quotidiano.

Persino il parka entra in questa dinamica. Anche il parka viene riletto attraverso il linguaggio di Marras: la costruzione originaria rimane riconoscibile, ma volumi, sovrapposizioni e lavorazioni ne modificano la funzione, portandolo dentro il racconto più sofisticato della collezione.

È un passaggio significativo, perché racconta bene il metodo di Antonio Marras. Un capo non viene necessariamente cancellato per diventare altro: può continuare a portarsi dietro la propria origine mentre viene trasformato.

Lo stesso avviene con il denim, che si inserisce accanto a chiffon e sete senza essere trattato come una presenza estranea. Il quotidiano passa attraverso l’universo Marras e assume una dimensione più elaborata, quasi couture, ma senza perdere del tutto il punto da cui era partito. 

I colori seguono il passaggio dalla notte alla luce del giorno

Anche la palette partecipa alla costruzione temporale della sfilata.

Miele, crema, sabbia e nude incontrano rosa cipria e celeste polvere, poi arrivano verde militare, fango e nero. La successione non si limita a creare armonia cromatica: accompagna idealmente il passaggio dalla notte della festa al mattino successivo. 

Sono colori che appartengono contemporaneamente al paesaggio e al corpo. Le tonalità sabbia e miele rimandano alla dimensione mediterranea senza ricorrere a una rappresentazione didascalica della Sardegna; il rosa cipria e il celeste introducono invece una leggerezza quasi sbiadita, mentre verde militare e fango riportano il racconto verso superfici più materiche.

Marras evita così di utilizzare la propria terra soltanto come repertorio estetico. La Sardegna diventa atmosfera, memoria e sistema di simboli, piuttosto che una sequenza riconoscibile di riferimenti folkloristici. Ed è forse proprio qui che la collezione acquista maggiore interesse: l’identità resta fortissima senza trasformarsi in costume.

La Sardegna di Marras arriva a Milano senza diventare cartolina

Il rapporto tra Antonio Marras e la Sardegna è una costante del suo lavoro, ma nella Primavera Estate 2027 assume una forma particolarmente narrativa.

Alghero non viene ricostruita letteralmente a Milano. Viene evocata.

Bastano una lunga tavola, un matrimonio immaginario, il riferimento alla notte di San Giovanni, il mirto, il mare e alcuni simboli della cultura isolana per costruire una geografia emotiva riconoscibile.

In questo modo il Giardino Vincenzo Muccioli diventa temporaneamente un’estensione dell’universo dello stilista.

La scelta di utilizzare un giardino pubblico rafforza inoltre l’idea della festa collettiva. Marras, parlando dello show, ha collegato il matrimonio all’incontro tra persone diverse e ha descritto il “giorno dopo” come un momento in cui tutto appare più disfatto e meno controllato. 

La moda segue la stessa logica: smontare, sovrapporre, mescolare.

Non sorprende quindi che la passerella tradizionale perda parte della propria centralità. Non è soltanto una sequenza di look da osservare frontalmente, ma un ambiente in cui scenografia, pubblico e vestiti partecipano allo stesso racconto.

I gioielli di Giovanni Raspini diventano talismani dentro gli abiti

Uno dei passaggi più interessanti della sfilata riguarda la collaborazione con Giovanni Raspini.

La collaborazione con Giovanni Raspini porta in passerella 53 pezzi unici realizzati appositamente per la collezione, tra bronzo brunito, pietre dure, madreperla, resine, tessuti e piume.

Ancora più significativo è il repertorio iconografico.

Maschere sarde, gechi, bucrani e riferimenti mitologici trasformano il gioiello da semplice accessorio in elemento narrativo. 

È un incontro particolarmente coerente con la costruzione della collezione.

Se gli abiti custodiscono le tracce della festa, i gioielli sembrano trattenere ciò che appartiene alla dimensione simbolica del racconto. Non completano semplicemente il look, ma contribuiscono a definirne l’identità.

Anche qui Marras evita una distinzione troppo netta tra abbigliamento e accessorio. Il gioiello può entrare nell’abito, sovrapporsi ai materiali e diventare parte della superficie.

Nella Primavera Estate 2027 la bellezza nasce da quello che resta

La Milano Fashion Week Primavera Estate 2027 offre ad Antonio Marras l’occasione per tornare su alcuni elementi fondamentali del proprio linguaggio — Sardegna, artigianalità, stratificazione, memoria — ma attraverso un’immagine particolarmente efficace: una festa vista il giorno dopo.

Non interessa il momento perfetto della fotografia ufficiale.

Interessano piuttosto gli abiti sgualciti, gli accostamenti nati quasi per caso, le tracce lasciate da chi li ha indossati. La stessa idea di eleganza viene quindi allontanata dalla perfezione assoluta.

È una moda che accetta ciò che normalmente verrebbe corretto o nascosto e lo incorpora nel racconto.

Da qui nasce anche uno dei significati più contemporanei della collezione. Nel momento in cui l’immagine della moda tende sempre più verso superfici perfettamente costruite e immediatamente consumabili, Marras propone il valore opposto: un abito acquista identità quando accumula esperienze.

La Primavera Estate 2027 non racconta dunque soltanto il matrimonio di Antiogu e Ippolita.

Racconta quello che succede quando un vestito smette di essere semplicemente nuovo e comincia ad appartenere davvero a qualcuno.

Ed è forse questo il ricordo che rimane più a lungo della festa.